再往前，依旧在村庄里，居然收获了一群科莫多龙，心头一紧，初略数来大概有7只，全都趴在一户村民的房屋下，不知道住在上面的人是怎样的酸爽......

　　不过想来其实一只还好，这样的一大群真的有种羊入虎口的既视感，好在天色已经暗淡，这群科莫多龙也大多显得无精打采的样子，只是其中有两只还是很警惕的打量着众人。

　　此地不宜久留，于是一个转弯踏入上山小路。登山的乐趣就在于步履间不断变换的景致，从身在山中的一知半解到登顶之时的豁然开朗。当然林卡岛的山并不高，三两下已是极顶。

　　俯瞰来时之路，绿意盎然的林木蜿蜒出一片宁静的港湾。只是天边云霞绯红，日出而起、日落而归的生活进入倒计时，科莫多龙的探寻之路也进入了尾声。

　　它们的洞穴就隐匿在山谷深处，虽然看上去其貌不扬的样子，但是指不定什么时候就会爬出一只来。同时向导还讲到，这种凶猛的动物会吃同类的幼体，所以大多数出生的科莫多龙宝宝会养在树上......

　　走回湿地的时候，猴子已经不见了，野牛们则加快了归来的步伐。暮归的晚霞燃烧出最美的红色，一切就像一场梦。

　　来到附近的古老城市，马里波罗大街是日惹主要的商业聚集区，马路上四种交通工具交错和谐地存在着，长长一条街道各个民族元素争相呈现。

　　当好奇地往窗外张望时，却发现有一种神奇的交通工具打破已有的认知，当地称为客先死，其实就是把京城胡同里的黄包车掉了个个儿，人力三轮车的脚夫在后，客人在前。还没想这坐上去的感觉有什么危险都让我们来抗，得多拉风。一个猛刹车，酒店到了。

　　导游说如果去过吴哥窟，那么普兰巴南观看的意义并不大。论壮观和代表性，当然吴哥更胜一筹。但不能否认的是，这座被称为东方五大奇迹之一的印度教神庙，在这里有着不可取代的地位。

　　闲着没事转转，如今印度教寺庙群的建筑盛景已不存在，曾经百余座寺庙林立的场面也只能靠一己想象还原，在砖石瓦砾中，只有三座主殿孤零零的伫立着。

　　迎来正午时分，绕到寺庙背后寻找一片荫凉。颓圮有序的乱石中，远离人烟。找一块石头坐下，就这么翘首盼着日落西沉，因为太过专注拍人，险些错过普罗巴南最华彩的一章。

　　佛塔群被茂盛的丛林掩埋覆盖，郁郁葱葱的绿色和暗哑的砖墙，这里有着不被惊扰的美。时间在一切事物上投下印记，给它生命，给它伤痕，也给它刻度。整齐有序的树并不能勾起我的兴趣，反而恣意生长的树才带得起空气的流动，有山的况味。

　　不远处传来阵阵孩子的欢笑声，在茂盛的草丛中这声音越来越近。也许是放学后，把这里当作他们的游乐园。

　　许多琐碎而又优美的瞬间，比如薄如蝉翼的树叶分了层，比如本该积满尘土的空间里却洁净如新，这片蔓草丛生的土地，在阳光的照射下显得无比明艳，令人感到宁静和安详，可是这份宁静似乎本就属于这里，不言不语，稀松寻常。

　　这个季节昼夜特别分明，只是只有当太阳升起，才能看到天边那条分明的界限，犹如两个时空。海市蜃楼一般，远处的特带雨林景观带着清晨湿润的空气映入眼帘。

　　茫茫的绿植，在金色的光芒中浮浮沉沉，任何语言，似乎都显得贫瘠不堪。我们簇拥着，想要看得更真切些，但越是想要靠近便越飘渺。

　　远方的山叫做默拉皮火山，是这次旅行看到的第一座火山。它随日出升起，逐渐展现轮廓，就这样静静地等待，直到所有鲜花和树叶都与它形成衬托。而探出脑袋的太阳这时也开始和你打招呼。

　　顺着烛光，沿着来时的路下山。这时烛光的意义俨然发挥不出照明的作用，但是如果有它为你指引，竟然在这寒冷的山中有股暖意涌上心头。

　　在这里，每个神龛之内都有一尊佛像，加上圆形平台上72个覆钵形的佛塔，每座佛塔之中有1座佛像，共计504尊，象征着504道轮回。

　　用火山熔岩冷却后的巨石堆砌而成的佛塔，石与石之间没有任何水泥连接，石头的表层也因为岁月的侵蚀增添了许多氧化的气孔。如果仅仅依靠石头本身的重力来承担日渐增多的游客和建筑，那么婆罗浮屠所面临的问题可能便不止应对景区的承载率，还有如何更好地保存古迹。

　　这些佛像形态各异，有的闭目冥想，有的俯首低眉，寰宇之间，看尽百年兴衰。看得见的佛，看不见的佛，筑塔以置舍利，以保佛身、佛心。

　　顺着马里波罗大街继续走，就可以找到皇宫，笔直一条路不费任何力气就可以沿途走过来。门口侍卫得知众人来自华夏，告密说他们其中的一位苏丹王娶了国内女子为妻，那处在马里波罗大街上那处唯一的唐人街就是历史最好的见证。

　　其实华人在日惹的数量不多，能找到的痕迹更是寥寥，反而是***和爪哇文化融合在这座城市的角角落落。往往形容爪哇位置偏远，会说一错错到爪哇国，用这样本来以为遥之又遥的城市来说明不可抵达，也是有趣。

　　来到爪哇蜡染的一家手工作坊。不同的是这里却是日惹王宫的下属单位，和私人作坊还是有差异，所以这里的手工艺人等都算是公务员？

　　蜡染师傅告诉庄臣他们本身的工资是不高，而出售的蜡染收入全部捐赠给当地穷苦的孩子，所以……

　　你懂得！

　　当然对于他们而言，蜡染离不开生活的方方面面，同时也是身份和地位的象征。现如今，也希望能有多一些的人来了解这门传统古老的手艺，将batik蜡染传承下去。

　　每一朵花、每一株植物都需要非凡的耐心勾勒、上蜡。技师的身边放着一个小炉子，用来装融化的蜡，这些线条就是用这些棕色的蜡液覆盖，最后形成一件艺术品。

　　画艺师傅的父母在一次火山爆发中失去了生命，靠着自己的手艺一直扎根在这处。每年，他们都会开设蜡染课堂，欢迎来自世界各地的人们来学习和了解这门艺术，不收取任何费用。

　　就是这样的小巷子里，扎染坊深藏其中。如果不是导游带领很难找到这里来。孩子们在这里玩耍，看到客从远方来，瞪大眼睛望着异乡人。

　　坐着马车一路缓慢地朝水宫前行，过去曾是女子聚会、礼拜的地方。浑圆的石柱和看似斑驳的墙壁，呈现出橙黄色的光泽。起于何时，又因为什么缘故，想象着在不同的时空里，一群女人的狂欢。这种分明的性别歧视由建筑的分布表现出来，确是会令人感到震惊。

　　拾级而上，这是水宫的另一部分，象征着冥想。是凌驾于天空之上，天神的存在。地下、水宫、冥想空间三位一体，这才是完完整整的水宫。很多人游览到那所王族贵胄戏水的地方止步，却没能发现在天与地饱受侵蚀的另一面宫闱，这不免有些遗憾。